Лестница из бетона — вариант для современного дома наилучший. Она не скрипит, не теряет прочности с годами, наверняка не загорится, ее поверхность можно покрыть материалом по личному вкусу, под ней разумно устроить места хранения для всяких полезных мелочей… Остается только решиться ее построить. Вот только как это сделать?
Прежде всего — надо решить сколько придется делать пролетов.
Телескопические лестницы сконструированы таким образом, что с легкостью способны изменять свою высоту и форму.
От чего это зависит? Прежде всего — от количества ступеней.
СниПы говорят, что ступеней в одном пролете не должно быть больше 18.
А для того, чтобы определить их количество надо знать, о том, что нормальная высота ступени — 20 см., а ширина — 25-27 см. А дальше все расчеты по теореме Пифагора — какой будет сумма гипотенуз при таких катетах и какой выйдет длина ее горизонтальной проекции при наклоне в 33-35 градусов?
Если 18 ступенек хватит — хорошо, если не хватит — придется делать еще лестничную площадку.
В идеале, конечно, эти расчеты хорошо бы произвести при проектировании дома — тогда можно будет предусмотреть установку в стенах специальных креплений из прочной стали.
Построение опалубки
Если Вы решились построить в своем доме бетонную лестницу, то ее необходимо сделать монолитной. А для этого придется сперва соорудить под нее опалубку из обрезной доски и фанеры.
Но одной только фанерой и доской не обойтись, поскольку деревянной конструкции надо будет не только придать лестнице должную форму, но еще и вынести тяжесть бетона. А один бетонный пролет высотой 2,5 и длиной 4,5 метра будет иметь массу почти в 3 тонны. Чтобы такое выдержать, потребуется использовать для крепления опалубки строительный брус с сечением 10 на 10 см. и водостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Из бруса придется изготовить несущий каркас, который снизу обошьем обрезной доской, а сбоку — фанерой.
Чтобы доски не впитывали в себя воду из раствора цемента, полученный короб надо будет еще простелить изнутри рубероидом. Затем всю конструкцию заполним стальной арматурой по всей длине лестничного пролета и соединить ее с поперечными прутьями проволокой толщиной около в 1-2 мм.
Сваркой при соединении арматуры пользоваться недопустимо — от искр, попадающих на горючий рубероид запросто может начаться пожар.
Заливка бетона
Заливать полученную опалубку нужно с самых нижних ступенек. При этом не стоит переживать, если раствор будет просачиваться через щели в опалубке: идеальную герметичности такой конструкции достичь все равно нельзя. Нужно просто собирать то, что просочилось и добавлять туда, где обнаружится нехватка смеси. А в том, что нехватка обнаружится — сомнений нет, поскольку при заливке бетона в опалубке всегда будут оставаться пустоты. Поэтому для надежности следует протыкать залитые ступени заостренным металлическим прутом, чтобы ликвидировать воздушные полости.
Снятие опалубки
Бетон набирает 80-90% прочности за 4 недели. Однако убирать бортовую опалубку надо начинать на 7-10 дней раньше, чем всю прочую. Нужно это для того, чтобы начать отделку боковой бетонной поверхности, пока ее неровности можно легко сгладить шлифовочным диском обычной «болгарки». Одновременно в теле лестницы стоит просверлить углубления, в которые потом будут вставляться крепления для перил. Их разумнее делать в торцевой части конструкции, чтобы для установки перил не пришлось зауживать всю лестницу.
В общем, в сооружении лестницы из бетона нет ничего сверхестевенно сложного. Но некоторые специальные навыки и знания «маленьких хитростей» все же требуются — поэтому лучше будет доверить создание такой конструкции специалистам, успевшим «набить руку» на реализации таких проектов. Например — работникам компании «СтройЭкоГарант». — http://www.stroyecogarant.ru/betonnye-monolitnye-lestnitsy/
