Нет, пожалуй, человека, который хотя бы раз в жизни не сталкивался с тем, что его слегка било током от какого-то электроприбора. Многие не придают этому значения, но на самом деле такие неприятные моменты происходят в результате отсутствия заземления. Это также может быть причиной появляющегося гула во время подключения колонок, когда из-за отсутствия должного заземления повышается электромагнитное поле.
Итак, заземление – это защита и при утечке тока в случае пробоев и неисправностей в электроприборах именно оно забирает на себя заряд и уводит его в землю. Может использоваться в качестве защиты от грозы, ударов молнии.
В идеале каждое помещение должно быть оборудовано трехжильным проводом, где присутствуют «фаза», «ноль» и «заземление», но встречаются такие проводки не часто, в основном согласно всем правилам безопасности оборудованы лишь современные новостройки, а большинство домов прошлых лет и частные домовладения чаще всего не соответствуют современным параметрам безопасности.
Многие пытаются сделать заземление в квартире своими руками и придумывают всевозможные методы. Так, часто соединяют при помощи провода электроприбор и трубу отопления (батарею и т.п.). Способ весьма неэффективный и небезопасный, ушедший по трубе ток может ударить как владельца квартиры, так и кого-нибудь из ничего не подозревающих соседей. Соединения же с газовой трубой вообще категорически запрещены и небезопасны для жизни.
Не у каждого человека, обеспокоенного заменой проводки на новую есть такая возможность и порой приходится искать другие, далекие от идеального варианта решения. Существует два способа, при помощи которых можно сделать заземление в квартире. Первый заключается в том, что в тридцати сантиметрах от пола в местах, где есть розетки, монтируется к стене рейка из металла. Можно сделать это по всему периметру помещения. Далее из розеток выводится провод для заземления, который при помощи болта и гайки соединяется с рейкой, которая и есть проводник электрического тока. В щитке, подключенном к контуру заземления, все эти рейки соединяются.
Другой, более простой способ заключается в том, что выведенный из розетки наружу заземляющий кабель опускается до плинтуса и далее внутри него, либо поверх (как позволяет ситуация) прокладывается до места соединения цепи. Вся конструкция также подключается к щитку. На первый взгляд кажется, что сделать все это просто, но все-таки, перед тем, как сделать заземление в квартире следует тщательно все обдумать и подготовить все необходимое. Если есть возможность, то лучше обратиться к человеку, имеющему определенные знания и опыт в вопросах электричества.
Для того чтобы подсоединить провода к щитку необходимо снять с обоих концов кабеля изоляцию (сантиметра 3). Затем оплетка провода делится на две части, между которыми вставляется саморез с предварительно одетой шайбой. Концы оплетки скручиваются, оборачивая тело самореза. Лучше применять пассатижи, тогда соединение будет более плотное, а контакт провода с электрощитом более тесным. В конце саморез вкручивается в подходящее под него отверстие в щитке. Другой конец провода, предназначенного для контакта с электроприбором, либо розеткой аналогичным образом накручивается на саморез, которой в свою очередь крепится к электрическому прибору в специально отведенном для заземления месте. В случае его отсутствия можно использовать любой металлический элемент на корпусе. Если установлена современная розетка по европейским стандартам, то конец провода от щитка подсоединяется к специально отведенному для заземления месту. Все, заземление готово. Это, конечно, не полноценная замена трехжильному проводу, который считается самым лучшим в этом вопросе решением, но все же, со своей задачей такая система при правильном подключении будет справляться хорошо.
Для реализации заземления в частном доме можно сделать так называемый контур заземления. Он может быть реализован двумя способами. Первый заключается в том, что на расстоянии в двух метрах от дома, на глубину, не менее чем в пять метров надо вбить один электрод. Выступающую над землей часть можно закрыть, к примеру, самостоятельно изготовленным коробом. Делают это во избежание случайного столкновения с торчащим штырем. Контур и щиток соединяются при помощи проводника, который укладывается в заранее вырытую траншею от электрода до дома.
Для электрода лучше использовать прут из меди или в медной оболочке, можно и стальной применить. Забить в землю 5тиметровый штырь достаточно проблематично. В этой ситуации можно взять несколько электродов с размерами в метр – полтора и, соединяя их в процессе втулками между собой, забивать. На нижнюю часть самого первого надо прикрепить острый наконечник, благодаря которому процесс пойдет значительно легче. Получается, что после того, как практически вровень с землей забит один прут, на него нижней частью при помощи втулки крепится следующий и забивается.
Другой вид контурного заземления используется также для громоотвода и в случаях, когда применяется более мощная, дорогостоящая техника. Трехконтурное заземление по смыслу схоже с одноконтурным, но в отличие от первого способа в землю в форме треугольника вбивают не один, а три электрода, на глубину равную двум метрам. При помощи сварочного аппарата они соединяются такими же, заранее подготовленными штырями. В любом месте контура затем монтируется зажим, который соединяет всю конструкцию с проводником, идущим к щитку в доме. Проводником лучше выбрать медный или алюминиевый кабель. В траншее его лучше разместить в гофре, а отверстие в стене на пути проводника к щитку делается заранее.
Чаще всего заземление в частном доме проводится таким образом, и, расчет контура заземления, как правило, не производится. Точные расчеты применяются в других, более серьезных случаях и осуществить их не просто, следует учесть немало факторов, включая параметры сопротивления растеканию тока, удельное сопротивление верхнего и нижнего слоя грунта, длину стержня и другие параметры. Сделать точные расчеты по этим параметрам можно благодаря специальным калькуляторам, в графы которых вносятся все необходимые данные.
